现在有越来越多的年轻人都喜欢买奢侈品了，因为奢侈品对于很多年轻人来说是身份的象征，而在未来，奢侈品或将回归原来的高阶感，也会给年轻人一个极致的追求。
奢侈品虽然有稀缺性、炫耀性、社交性、大众追随等特性，但其根基始终是人类对品质和工艺的极致追求。
过去两年，原本处于时尚界金字塔低端的街头服饰在年轻化浪潮推动下被捧至塔尖，成为奢侈品牌接触年轻群体的重要桥梁，但随著千禧一代的成长以及审美趋势的变化，这个风潮正逐渐冷却。
继奢侈品牌 Louis Vuitton 男装创意总监 Virgil Abloh 放话称 “ 街头服饰离死不远了” 后，掌管 Dior 近 20 年的 LVMH 时装皮具部门执行长 Sidney Toledano 上个月在接受福布斯采访时表示， 时尚是一个永恒的钟摆，不同时期的优雅总会有不同的呈现方式，品牌需要跟随社会的发展来重新定位，“就像 Celine 和 Givenchy 这两个品牌，在经历过街头风潮后，正在回归高雅。 ”
据悉，在史上首位女创意总监 Clare Waight Keller 的引导下，Givenchy 原本以狗头 T 恤等休闲单品为主的形象已被高阶定制取代，更于 2018 年重返高定秀场，去年 10 月还特别推出 “高阶定制” 成衣系列，把 Givenchy 的高定时装的工艺转化为专门为国际消费者设计的独家成衣系列。
Celine 则告别了 Phoebe Philo 时期的无性别等性冷淡风格，创意总监 Hedi Slimane 正努力为品牌注入更加女性化的元素，同时开发了首个独立男装线以及高阶香水系列，目的是让 Celine 跳出原本的框架，以获得更大的增长。
尽管在年轻消费者看来，很难理解为什么 Hedi Slimane 麾下的新 Celine 秀场充满了简单无奇的牛仔裤和毛呢及膝裙，但熟知行业发展脉络的时装评论界明白 Hedi Slimane 描绘的是 70 年代中产阶级品味图景，呈现思乡怀旧情绪， 特别是在行业对缺乏内涵的街头潮流感到麻木后，这样的回味显得比任何时候都必要。
Sidney Toledano 进一步强调，奢侈品的内涵早已发生变化，除了产品本身，更代表著一种全球化和可持续的价值观，而随著 Instagram 等社交媒体的普及，这种价值观通过街头化的形式引起年轻消费者对奢侈品牌的兴趣，并不断深入地渗透到人们日常生活中， 为大众消费者开启了一扇接触高阶定制时装的窗。
2017 年被视为街头潮牌与奢侈品牌融合的元年，Louis Vuitton 与 Supreme 的合作在业内掀起轩然大波，刺激 Supreme 估值超过 10 亿美元，彻底颠覆了整个传统奢侈时尚产业规则。至此以后，奢侈品行业便掀起了一股与潮流品牌的跨界热潮，各种联名系列如雨后春笋般涌现。
除了在产品层面与街头产生关联，部分奢侈品牌更借鉴了街头潮牌的运作模式，减少产品数量并提高更新频次，试图唤起更多年轻消费者的追捧。以 Burberry 创意总监 Riccardo Tisci 提出的 “B Series” 为例，系列产品按月在微信精品店限时限量发售，义大利奢侈品牌 Tod’s 也在试行 “Tod’s Factory” 的新计划，推出更多的系列来适应消费者快速转变的喜好。
Sidney Toledano 在采访中指出，或许是受到大环境的感染，在富裕消费者购买更加高阶或者定制类产品的同时，大众消费者也在寻找更加有品质的产品，开始购买奢侈品牌的围巾或者鞋履等入门级产品。 显然，街头服饰于奢侈品牌而言就像一个包裹在外面的包装纸，内里装著的依然是奢侈品牌的 DNA，这是奢侈品牌与街头服饰最本质的区别。
仔细观察不难发现，虽然 Virgil Abloh 、 Kanye West 、 Samuel Ross 等创意人士往往代表了潮流文化的某种浮躁侧面，与饥饿 WooCommerce 营销、符号化、消费主义等负面评价联络在一起，但是近期的种种迹象表明，这些创意人也在做出改变，他们似乎都受到了传统艺术、文化等经典力量的感召。
以 Louis Vuitton 2020 春夏男装 WordPress 广告片为例，Virgil Abloh 选择走出户外，通过鲜花、风筝等元素来强调天然本性与自然魅力，以唤起人们对童年的记忆。去年 12 月，Virgil Abloh 还以 Louis Vuitton 创立 200 年的时间线为灵感，推出 2054 特别系列，展望 200 年后的穿搭风格。
为纪念达芬奇逝世 500 周年，Virgil Abloh 个人品牌 Off-White 还与法国卢浮宫博物馆合作推出服装系列，产品包括 T 恤和连帽衫等。 Virgil Abloh 将达芬奇最著名的画作如《岩间圣母》等融入设计中，并加入了 Off-White 品牌标志。
Virgil Abloh 坦承， 他现在会更关注衣服所表达的意义，“如果将时装设计师的意义只限于做衣服，这就狭窄化了时装设计师。一件衣服比它的面料更重要，衣服能够表达意义，表现关于一代人的东西。随意说一个品牌或设计师，Ralph Lauren 或 Margiela，它就可以带你进入一个不同的世界，因为他们所做的一切都体现某种意义。对我而言，这才是当今的时装设计师，这个职业不仅限于人们下的过时定义。”
Dior 男装艺术总监 Kim Jones 也在离开 Louis Vuitton 后发展出了新的创意方向，试图剥掉 “街头潮流” 这个标签。他表示不喜欢 “街头服饰” 这个词，因为它很难定义，每个走在街上的人都穿著衣服，没法判定这个是街头那一个不是，“ ‘streetwear’ 是个愚蠢的词语” 。
因此 Kim Jones 在首个 Dior 男装系列中就以品牌创始人 Christian Dior 个人生活和创意作品为灵感，融合了他擅长的街头文化，凸显品牌的 “双重性”，成功在短短一年间让 Dior 男装改头换面，甚至与 Dior 女装平分秋色。他在采访中表示，Dior 男装的制作工艺在业内是首屈一指的，在 Louis Vuitton 工作更像是一个时装商业制造流程，但在 Dior 则是一个时装定制的过程，为各种高阶消费者提供不同场合穿著的产品。
奢侈品牌去街头化的趋势在 2019 年度英国时尚大奖 BFA 的颁奖结果上同样有所体现。区别于往年，此次的大赢家是去年迎来 32 岁英国设计师 Daniel Lee 的义大利奢侈品牌 Bottega Veneta 。不仅品牌获得年度大奖，Daniel Lee 更同时揽获年度配饰设计师、年度女装设计师和年度设计师三大奖项。
值得关注的是，Bottega Veneta 是主流奢侈品牌中少有的从未被街头风格感染的品牌。在 Daniel Lee 的带领下，短短几个月间 Bottega Veneta 就打造了一个爆款单品矩阵，手拿包 The Pouch 取代 Balenciaga 或 Gucci 腰包成为街拍中曝光率最高的手袋之一，甚至在中国获得了一个暱称——“云朵包” 。
Bottega Veneta 经典 Intrecciato 编织工艺则被 Daniel Lee 进行了改造，以宽版编织的形态应用于 The Arco 手袋。 Arco 意为 “弓”，形似这款手袋故意拉长的长手柄。相较于使用场景相对有限的手拿包 The Pouch，The Arco 吸引了更多职场女性消费者。除此之外，几乎每一个 Instagram 时尚博主都拥有了一双 Bottega Veneta 方头宽格高跟鞋、方头网眼高跟鞋或方头绑带高跟鞋，“老爹鞋” 时代已成为过去式。
此外，在本月开幕的第 97 届 Pitti Immagine Uomo 男装展上，Le Bon Marché男装部门总监 Franck Nauerz 也发现 ，街头风格明显淡化了许多，大批量生产的印花 T 恤、各种机能夹克衫和运动裤被设计更加轻便、用料舒适以及剪裁得体的正装取代。
有业界人士认为， 街头服饰在奢侈品行业无法长久的原因在于其不符合可持续的发展趋势，随著人们环保意识的提升，可持续发展不再是品牌的 WooCommerce 营销技巧，而是成为消费者们选择品牌时的先决条件，未来的街头景象会是年轻人讨论 Vintage，购买有故事的单品，更精致的服装。
Sidney Toledano 也发表了类似观点， 下一代消费者更关注的是能够呼吸新鲜空气，在没有塑料的水中游泳，在这方面奢侈品牌负有树立榜样的巨大责任。从管理层的角度而言，可持续化意味著数字指标和政策改善，在创意领域而言，设计师们正在从更人性化、更多样化的角度来探索可持续的意义。
事实证明，LVMH 的决定是正确的。据时尚商业快讯资料，在 Louis Vuitton 和 Dior 强劲增长推动下，LVMH 时装皮具部门第三季度销售额大涨 19% 至 54.48 亿欧元，已连续 12 个季度录得双位数增长，前三季度则大涨 22% 至 158.73 亿欧元，成为集团最主要的增长动力来源。
为更好地实现可持续时尚的发展目标，LVMH 上周宣布 Hélène Valade 接替 Slvvie Bénard 成为新任环境发展总监。 Hélène Valade 目前是法国环境保护署 ADEME 的董事会成员，上任后他将负责为 LVMH 制订 “LIFE 2030” 环境目标线路图。 LVMH 的 LIFE 计划于 2012 年启动，涵盖了从产品设计到零售 WooCommerce 运营的每个步骤，以实现减碳目标。
不可否认的是，街头服饰在奢侈品牌年轻化的道路上扮演了极其重要的角色，但从长远发展来看，奢侈品牌的核心从未改变，即经得起时间考验的 “品牌价值” 。 剥去外壳后，消费者对奢侈品的渴望始终是那个高贵的 “梦” 。